撰文ー謝欣珈・攝影ー王倚祈

惜情重義，造就每一口高品質的美味

來到「義郎」，不坐板前會有些可惜，老闆胡財賓做菜時纖長如蔥白的十指俐落，握飯、塑形，再小心翼翼地擺盤，屏氣凝神地如同完成一件藝術品；端到客人面前時，又會熱情風趣地介紹食材，彷彿有好東西分享的老友，最後客人不僅味蕾被綁住，連記憶也會陷入這個深情的地方。

店名「義郎」是老闆父親的名字。正值叛逆期的一天夜裡，父親來到他的床邊，娓娓訴說國小畢業後跟親戚借旅費來高雄打拼的點滴，他聽了感動心裡暗想，有一天要讓父親的名字在高雄發光發熱。後來在麻豆的日本料理店，從外場打工到內場學徒，習得些許技術後，又到高雄的老店「小園」繼續磨練，並且遇到了在日本料理上的貴人。當時有一位日本伯伯來台灣出差一年，每天晚都來「小園」吃晚餐，雖然當時胡財賓做的餐點已經很不錯了，但還是少了一點日本文化的底蘊，便問他願不願意來日本學習。

「我說好之後半年都沒消息，我想不會像台灣人只是說說而已吧？半年後他打電話來，我才知道原來這半年他都是在幫我物色適合我的餐廳。」雖然只能請假一個月赴日修習，但他卯足全力，把握每分每秒提問，師傅也毫不藏私傾囊相授，「那一個月回來就像吃了大還丹一樣！很猛！」提起這一段人生中的重要經歷，胡財賓仍然興奮又感激。

IMG_1000拷貝拷貝.jpg — “創作”絕對要在這樣的基礎上
再以“高雄口味”來調和

2005年，那天夜裡的想望開花結果，寫著父親名字「義郎」的招牌出現在高雄的街道上。用料實在、價格實惠、CP值高，很快地人潮開始絡繹不絕，但年齡層卻多集中在五十歲以上。為了吸引更多客層進門嘗試、體會無比美味，他開始「創作」。這是困難的，日本料理重視傳統以及當令食材，「創作」絕對要在這樣的基礎上，再以「高雄口味」來調和。而一道新的創作，也必須始於優秀的食材，為其量身打造一道新菜色需要花上三個月到半年的時間，從口味調整到擺盤呈現，務求百分之八十以上的客人喜歡，才能正式登上菜單。「餐飲有趣的點就是實現，客人吃了驚豔，回饋就會很有成就感。」胡財賓滿足地說。

現在「義郎」所用的食材中，海鮮部分有七成都來自高雄梓官的蚵仔寮漁港。從開店起，胡財賓總是每天在下午兩點店休到五點半開店之間，親自開車到漁港挑選漁貨。與漁家的互動，從開始的莽撞無知，到相互信任，前後花了十年時間。「坦白講，每天這樣跑也是會累，但只要想偷懶的時候，熟客就會剛好坐在面前，問我漁獲是不是今天的，會尷尬。」客人敏銳的舌尖推著他每一日開店都必須是最佳品質，而魚種的選擇也是看當季能大量捕撈到的漁獲，再去挑選品質，才會對時。